Visiter Aït Ben Haddou

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1987, le ksar d’Aït Ben Haddou rassemble des maisons fortifiées en pisé, la terre crue damée qui fait toute l’architecture du sud marocain. C’est l’exemple le mieux conservé du pays, et il se voit de loin : une masse ocre qui monte d’un seul tenant depuis la rivière.

On y accède en traversant l’oued Mellah, à gué ou en barque selon le niveau de l’eau. L’entrée est libre. Quelques familles habitent encore le ksar et y tiennent de petits commerces ; la majorité des habitants vit aujourd’hui dans le village moderne, sur l’autre rive.

La montée traverse des ruelles étroites jusqu’au grenier collectif, l’agadir, qui couronne la colline. C’est là que le déplacement prend son sens : la vue porte sur l’oued, les palmeraies et les premiers reliefs de l’Anti-Atlas.

Les guides locaux demandent 100 à 200 MAD. Le site ne raconte rien de lui-même, sans panneaux ni parcours balisé : le guide apporte l’histoire des greniers, des familles et des tournages, et c’est ce qui fait la différence entre une promenade et une visite.

Deux raisons expliquent cette longévité. La lumière du sud marocain, d’abord, très constante et sans humidité. Les décors, ensuite : le ksar peut passer pour l’Égypte antique, la Judée, la Perse ou une cité imaginaire sans le moindre aménagement numérique.

Les studios d’Ouarzazate, à 30 km, ont institutionnalisé le phénomène. Ils louent plateaux, décors permanents et figuration, ce qui a valu à la ville son surnom de Hollywood du désert et une économie locale qui en dépend largement.

Sur place, l’effet cinéma reste discret : pas de parcours thématique, pas de signalétique. Les décors construits pour les tournages se trouvent surtout aux studios d’Ouarzazate, qui se visitent séparément.

Deux heures suffisent pour traverser le ksar, monter à l’agadir et redescendre. Trois avec un guide et une pause. Le site se combine presque toujours avec Ouarzazate, ce qui remplit une journée complète.

Le ksar est en zone présaharienne, sur le versant sud de l’Atlas. L’été y dépasse régulièrement 40 °C et la montée devient éprouvante en milieu de journée. L’hiver offre des journées douces et des nuits franchement froides.

Mars à mai et septembre à novembre sont les bonnes saisons. Dans la journée, la fin d’après-midi l’emporte sur tout le reste : la lumière rase fait ressortir le relief du pisé, et c’est le moment où le site se photographie le mieux.

Le village moderne, face au ksar, compte une trentaine de maisons d’hôtes et d’hôtels. Beaucoup ont une terrasse orientée vers la colline : dormir là permet de voir le ksar au lever du jour, avant l’arrivée des cars, et c’est le seul vrai argument pour y passer la nuit.

Ouarzazate, à 30 km, offre davantage de choix et de gamme, jusqu’aux grands hôtels. La ville est le point de chute logique pour qui poursuit vers le Draa ou vers Merzouga le lendemain.

On accède au village par un gué sur l’oued Ounila. Quand l’eau est basse, on traverse sur des sacs de sable ; après les pluies, une passerelle en amont oblige à un détour de quelques minutes. Aucun des deux n’est difficile, mais les chaussures comptent.

La montée se fait par des ruelles en terre entre les maisons, jusqu’au grenier collectif qui couronne la colline. Comptez une heure aller-retour sans se presser, deux si l’on s’arrête. Le sol est irrégulier et il n’y a pas de rambarde : la montée est accessible à presque tout le monde, mais pas en poussette ni en fauteuil.

Plusieurs maisons sont habitées et leurs propriétaires ouvrent une pièce ou une terrasse contre quelques dirhams. C’est de bonne guerre et c’est la principale ressource du village : la vue depuis ces terrasses vaut largement la pièce de dix.

L’heure fait tout. Les cars arrivent vers dix heures et repartent vers seize. Avant neuf heures et après dix-sept, on a le ksar pour soi, et la lumière rasante sur le pisé est ce que tout le monde vient chercher sans savoir qu’il faut la mériter.

Ouarzazate est la base logistique du sud : aéroport, agences de location, hôtels, et les studios de cinéma qui font sa réputation. La kasbah de Taourirt, en ville, mérite une heure.

La vallée du Draa commence après Ouarzazate et descend vers Zagora à travers la plus longue palmeraie du Maroc, ponctuée de kasbahs de terre. C’est l’une des plus belles routes du pays, et la voie classique vers le désert.

Le prolongement naturel est Merzouga et l’Erg Chebbi, à cinq heures et demie, généralement en deux jours. L’itinéraire complet figure sur notre page que faire au Maroc.