Visiter Rabat

L’ensemble est inscrit au patrimoine mondial depuis 2012, sous le nom Rabat, capitale moderne et ville historique : un patrimoine en partage. L’inscription couvre autant la ville dessinée au vingtième siècle que les monuments anciens, ce qui est rare et dit assez bien ce qu’est Rabat.

Une forteresse du douzième siècle posée sur un éperon, à l’endroit où le Bouregreg rejoint l’Atlantique. À l’intérieur, des ruelles peintes en blanc et bleu, un jardin andalou, et un café en terrasse qui regarde Salé de l’autre côté de l’eau.

L’entrée est libre. Si quelqu’un vous propose un billet ou un guide obligatoire à la porte Bab Oudaïa, c’est faux. Un guide peut être utile, mais il se choisit, il ne s’impose pas.

Venez avant dix heures. Les ruelles sont étroites, les groupes arrivent en milieu de matinée, et la lumière du matin sur le bleu vaut le réveil.

En 1195, le sultan almohade Yacoub al-Mansour lance la construction de ce qui devait être la plus grande mosquée du monde musulman. Sa mort arrête tout. Le minaret s’élève à 44 mètres au lieu des 86 prévus, et la salle de prière n’a jamais eu de toit : il n’en reste que des centaines de colonnes tronquées, alignées dans le vide.

En face, le mausolée de Mohammed V, achevé en 1971, abrite les tombeaux du roi et de ses deux fils. Il se visite librement, gardé par des cavaliers en uniforme. Le contraste entre les deux, huit siècles d’écart sur la même esplanade, est le vrai sujet du lieu.

Une nécropole mérinide du quatorzième siècle, bâtie sur les ruines d’une ville romaine, à l’intérieur d’une enceinte fortifiée. Les figuiers ont poussé dans les murs, les cigognes nichent au sommet du minaret, et le tout descend en terrasses vers le fleuve.

Comptez une heure et demie. Venez en fin d’après-midi : la pierre prend la lumière, et les cigognes rentrent. C’est aussi le moment où le site se vide.

Le tramway franchit le Bouregreg en cinq minutes et dépose de l’autre côté, dans une ville que presque aucun visiteur ne traverse. Salé a sa propre médina, sa grande mosquée et une médersa mérinide du quatorzième siècle dont les plafonds de cèdre et les zelliges valent le détour.

L’intérêt n’est pas monumental, il est de contraste. Salé vit sans touristes, les prix y sont ceux d’une ville marocaine ordinaire, et la traversée coûte six dirhams.

Dans la médina, à midi. Les gargotes de la rue des Consuls et des rues adjacentes servent tajines et brochettes pour 50 à 100 dirhams. On mange bien et sans protocole.

Au bord de l’estuaire, le soir. Les tables installées face à la kasbah, côté Rabat comme côté Salé, servent le poisson du jour pour 150 à 300 dirhams. C’est le meilleur moment de la journée pour voir la kasbah, éclairée depuis l’eau.

À Agdal, pour sortir du circuit. Le quartier concentre les adresses où mangent les Rabatis, cuisine marocaine comme internationale. Les prix sont moyens et la clientèle locale.

Pour une ou deux nuits, dormez dans la médina : les maisons d’hôtes y sont moins chères qu’à Marrakech, la kasbah est à cinq minutes et rien n’oblige à prendre un taxi. Les questions de quartier au long cours sont traitées sur notre page s’installer à Rabat.

Les équivalents en euros vieillissent avec le change : c’est le montant en dirhams qui fait foi. Le taux du jour du dirham se vérifie en une ligne, et le détail des budgets figure sur notre page coût de la vie au Maroc.

Avril à juin, puis septembre à novembre. Le printemps est la meilleure fenêtre : les jardins et le Chellah y sont au mieux, et il ne pleut presque plus.

L’Atlantique tempère la ville toute l’année. L’été reste supportable, autour de 26 à 28 degrés, quand Marrakech dépasse les 40. C’est l’argument que personne n’avance en faveur de Rabat, et c’est le meilleur.

L’hiver est doux mais humide, avec des pluies franches de novembre à février. Les sites restent praticables, la lumière est superbe entre deux averses, et il n’y a personne. Le détail saison par saison figure sur quand partir au Maroc.