Visiter Chefchaouen

La médina est le sujet, et elle est petite : deux heures suffisent à la traverser dans tous les sens. Ce qui compte, c’est l’heure. Passé dix heures, les cars venus de Tanger et de Fès déversent leurs groupes dans les mêmes trois ruelles photogéniques.

La mosquée espagnole, sur la colline en face, est le meilleur moment de la journée. Trente minutes de montée par un sentier facile, et la ville entière apparaît en contrebas, bleue sur fond de montagne. C’est là qu’il faut être au coucher du soleil.

Les cascades d’Akchour, à une heure de route, sont l’excursion qui transforme le séjour. Quatre à cinq heures de marche aller-retour jusqu’au Pont de Dieu, une arche naturelle au-dessus de la rivière, dans le parc national de Talassemtane.

Aucune explication ne fait consensus, et il faut se méfier de celles qu’on vous racontera avec assurance. Trois hypothèses circulent sérieusement.

La première renvoie aux réfugiés juifs installés dans les années 1930, pour qui le bleu évoque le ciel et le divin. La deuxième, très répandue localement, veut que la couleur éloigne les moustiques. La troisième, plus prosaïque, tient à la fraîcheur que le bleu apporte aux murs en été.

Ce qui est établi, en revanche, c’est que la généralisation du bleu est récente à l’échelle de la ville, fondée en 1471. Et que son entretien, repeint chaque année, doit beaucoup au tourisme qu’il attire. La ville s’est mise à ressembler à son image.

Oui pour une journée, non pour trois. C’est la réponse honnête, et elle explique les avis contradictoires qu’on lit partout.

Chefchaouen est petite et son intérêt est d’abord visuel. Passé les ruelles bleues, la kasbah et le panorama, il reste peu à découvrir : pas de grand monument, pas de médina comparable à celle de Fès, pas de vie nocturne. Ceux qui repartent déçus en attendaient une ville, et ont trouvé un décor.

En revanche, intégrée à un circuit du nord entre Tanger et la médina de Fès, elle est parfaitement à sa place, et le contraste avec les deux médinas qui l’encadrent joue en sa faveur. C’est comme étape qu’elle vaut, pas comme destination.

La ville est calme. La délinquance y est rare, y compris le soir dans la médina, et le rapport aux visiteurs y est plus détendu qu’à Marrakech ou à Tanger.

Le point de vigilance tient à la région. Le Rif est une zone historique de culture du cannabis, et les propositions de vente sont fréquentes dans la rue, parfois insistantes. Un refus poli et répété suffit dans l’immense majorité des cas.

Rappel utile : l’achat, la détention et la consommation restent illégaux au Maroc, avec des peines réelles, et les contrôles routiers à la sortie de la région sont fréquents. Les excursions dites « dans les champs », parfois proposées aux visiteurs, relèvent du même cadre.

Les terrasses de la place Outa el-Hammam concentrent l’offre et la vue sur la kasbah. On y paie l’emplacement : les tables des ruelles adjacentes servent la même cuisine pour un tiers de moins.

La spécialité locale tient à la montagne : fromage de chèvre du Rif, tajines aux herbes, et pain cuit au four de quartier. Le marché a lieu le lundi et le jeudi, et c’est le meilleur moment pour voir la ville fonctionner pour elle-même.

Le soir, tout ferme tôt. Pas de bars, pas de vie nocturne : les terrasses se vident vers vingt-deux heures et la médina s’éteint. C’est une ville de montagne, pas une ville de sortie.

La ville est parmi les moins chères du Maroc : 200 à 500 dirhams la nuit pour deux dans une maison d’hôtes de la médina, petit-déjeuner compris. Les établissements y sont petits, souvent familiaux, et la qualité tient plus à l’accueil qu’aux équipements.

Visez la médina haute, vers la source Ras el-Maa : on est au calme, on domine la ville, et le chemin de la mosquée espagnole part de là. La médina basse, près de Bab el-Ain, est plus commerçante et plus bruyante.

Deux points concrets. Les ruelles sont en forte pente et pavées : une valise à roulettes y est inutilisable, et l’adresse peut demander dix minutes de montée. Et le chauffage compte de novembre à mars : à 600 mètres dans le Rif, les nuits sont froides et beaucoup de maisons n’ont qu’un appoint.

À une heure de route au nord-est, dans le parc national de Talassemtane, un torrent descend entre des versants boisés. Deux marches partent du même point, et l’on choisit l’une ou l’autre.

Les cascades, à environ deux heures de montée aller, par un sentier qui longe la rivière et la traverse plusieurs fois sur des passerelles. On arrive à un bassin où l’on se baigne, glacial même en août.

Le Pont de Dieu, une arche naturelle de calcaire au-dessus de la rivière, sur l’autre branche du sentier : environ quarante minutes, plus court et plus raide, et c’est le plus spectaculaire des deux.

En pratique : un grand taxi se négocie à la demi-journée depuis Chefchaouen, attente comprise, pour 300 à 500 dirhams la course. Prévoyez de l’eau, des chaussures qui tiennent sur la roche mouillée, et de partir tôt : l’après-midi, le sentier est fréquenté et la lumière tombe vite dans la vallée.

Les bus CTM desservent la ville depuis Tanger, Fès et Casablanca, à heures fixes et pour quelques dizaines de dirhams. Le grand taxi partagé revient à peine plus cher et part quand il est plein, ce qui convient mal à un horaire serré.

Aucune ligne de train ne dessert Chefchaouen : la gare la plus proche est à Tanger. En voiture, la route depuis Fès traverse le Rif et demande quatre heures, à ne pas faire de nuit.