Que faire à Marrakech

La médersa Ben Youssef est le sommet de la ville depuis sa réouverture : une cour de zellige et de cèdre sculpté, et cent trente cellules d’étudiants à l’étage, grandes comme des placards. Y aller à l’ouverture, avant les groupes.

Jemaa el-Fna ne se visite pas, elle se traverse à la bonne heure. Vide et décevante l’après-midi, elle devient autre chose vers dix-huit heures quand les cuisines de rue montent leurs stands et que la fumée prend la lumière. C’est le seul moment qui compte.

Le jardin Majorelle est victime de son succès : deux heures de queue en haute saison sans billet horodaté réservé en ligne. Le Jardin Secret, en pleine médina, offre à peu près la même chose sans la file.

Les souks s’étendent au nord de Jemaa el-Fna sur une trentaine d’hectares, et ils sont organisés par corporation. Chaque métier occupe sa rue : les teinturiers au souk Sebbaghine, où les écheveaux de laine sèchent au-dessus des ruelles, les dinandiers au souk Haddadine, au bruit des marteaux, les babouches au souk Smata, les tapis à la Criée Berbère.

Cette organisation est votre carte. On ne se repère pas aux noms de rue, qui n’existent pratiquement pas, mais aux odeurs et aux sons : le cuir, le cèdre, le métal frappé. Une fois cette logique comprise, la médina cesse d’être un labyrinthe.

La négociation n’est pas une épreuve, c’est la façon normale de fixer un prix. Le premier chiffre annoncé vaut en général deux à quatre fois le prix attendu. Annoncez le tiers, laissez venir, et acceptez de partir : c’est souvent en repartant qu’on obtient le vrai prix. Ne négociez que ce que vous voulez vraiment acheter, partir après un accord est le seul vrai impair.

Un repère de qualité, pour les tapis : retournez-les. Un tapis noué à la main montre au revers le même motif que sur l’endroit, en plus flou, et des nœuds irréguliers. Un tapis mécanique a un envers lisse et un quadrillage parfait. La différence de prix est du simple au décuple, et elle ne se voit pas de face.

Les photos de Jemaa el-Fna. Les singes et les charmeurs de serpents sont là pour cela : une photo, même prise de loin, déclenche une réclamation de vingt à cinquante euros, souvent à plusieurs. Il n’y a pas de tarif affiché, donc pas de discussion possible.

Le henné offert. Une femme vous saisit la main et commence à dessiner avant toute question de prix. Retirer la main tout de suite est la seule sortie ; une fois le motif commencé, la négociation se fait à leurs conditions.

« C’est fermé aujourd’hui. » Le monument que vous cherchez est fermé, ou bien une fête berbère se tient justement ce jour-là dans un village. Les deux sont faux, et la suite est une boutique de tapis. Vérifiez les horaires vous-même et continuez à marcher.

Les petits taxis sans compteur. La loi impose le compteur ; il est presque toujours « en panne ». Fixez le prix avant de monter. Un trajet dans la médina ou vers Gueliz coûte 20 à 40 dirhams de jour, davantage la nuit.

L’essentiel de Marrakech ne coûte rien. Jemaa el-Fna et les souks sont le cœur du séjour et sont gratuits, comme l’extérieur de la Koutoubia, la porte monumentale de Bab Agnaou, le mellah et la place des Épices.

Les remparts se longent à pied sur plusieurs kilomètres, à l’heure où l’ocre vire au rouge. Le bassin de la Ménara, avec le pavillon et l’Atlas enneigé derrière, ne demande qu’un ticket symbolique pour le pavillon lui-même, le jardin étant libre d’accès.

La vue la moins chère de la ville reste une terrasse de café autour de la place, pour le prix d’un thé. Les rabatteurs y sont insistants, mais le tarif est affiché.

Il pleut rarement à Marrakech, mais quand cela arrive les ruelles de la médina se transforment en ruisseaux et les terrasses ferment. De quoi tenir une journée entière à couvert :

• Médersa Ben Youssef, palais Bahia et musée de Marrakech, tous couverts en partie.
• Musée YSL, entièrement intérieur, à côté du jardin Majorelle.
• Maison de la Photographie, et sa terrasse abritée avec vue sur les toits.
• Un hammam de quartier, deux heures pour quelques dizaines de dirhams.

Le riad est la réponse pour un premier séjour. C’est une maison à patio, six à dix chambres, tournée vers l’intérieur : depuis la ruelle on ne voit qu’une porte, et derrière il y a un bassin, des orangers et le silence. Aucun hôtel ne donne cela.

Ses contraintes sont réelles et rarement dites. Aucun accès en voiture : le taxi vous dépose à l’entrée de la médina et l’on finit à pied, valise à la main, sur cent à cinq cents mètres de ruelles. Beaucoup de riads envoient quelqu’un vous chercher, demandez-le avant l’arrivée. Les chambres du rez-de-chaussée sont fraîches mais sombres, celles du dernier étage lumineuses et chaudes.

Guéliz convient si vous voulez une piscine, un ascenseur, un parking, ou simplement dormir dans une ville ordinaire. Hivernage ajoute le calme et les arbres, à dix minutes à pied de la place. La Palmeraie aligne les villas sous les palmiers, à quinze kilomètres du centre. Sans voiture, chaque sortie devient un trajet de trente minutes.

Dans la médina, tout se fait à pied, et ce n’est pas un choix : les ruelles font parfois deux mètres. Prévoyez des chaussures fermées, le sol est irrégulier et les scooters passent vite et sans prévenir.

Le petit taxi beige circule en ville uniquement et prend jusqu’à trois passagers. La loi impose le compteur ; il est souvent « en panne ». Fixez le prix avant de monter, comptez 20 à 40 dirhams pour une course en ville, davantage la nuit. Les applications de réservation fonctionnent et évitent la discussion.

Le grand taxi blanc, lui, sort de la ville : aéroport, Ourika, Imlil, Essaouira. Il se négocie à la course ou à la journée, attente comprise, et c’est la solution la plus simple pour une excursion sans agence.

Jemaa el-Fna, le soir. Les stands numérotés montent vers dix-huit heures et servent jusque tard : brochettes, harira, poisson frit, escargots en bouillon. On s’assoit sur un banc, on paie 50 à 100 dirhams, et c’est le meilleur théâtre de la ville. Les rabatteurs sont insistants, ce qui fait partie du décor : choisissez le stand où mangent des Marrakchis.

La médina, pour les terrasses. Beaucoup de riads ouvrent leur toit aux non-résidents, et l’on dîne au-dessus des toits avec la Koutoubia éclairée au loin. Le tajine y coûte 120 à 250 dirhams, et la vue est ce que l’on paie.

Guéliz, pour la ville d’aujourd’hui. C’est là qu’on trouve la cuisine marocaine contemporaine, les cavistes, les cafés où travaille la jeunesse de Marrakech. Plus cher que la médina et sans exotisme, mais c’est là que la ville vit vraiment.

Deux choses à goûter, précisément là où on les fait : la tanjia, jarre de viande confite dans les cendres du hammam, plat de célibataires devenu spécialité marrakchie ; et le msemen du matin, crêpe feuilletée pliée au beurre, achetée au four de quartier.

Ce n’est pas une activité touristique : c’est une institution hebdomadaire, et chaque quartier a le sien. Le choix se fait entre deux expériences qui n’ont presque rien en commun.

Le hammam de quartier, 20 à 50 dirhams, alterne créneaux hommes et femmes. On apporte son savon noir, son gant de kessa et sa serviette, on s’installe dans la salle chaude, et l’on peut demander un gommage à la personne qui officie, pour quelques dirhams de plus. C’est bruyant, populaire et sans mise en scène.

Le hammam de riad, de 300 à 800 dirhams, propose le parcours complet : savon noir, gommage au gant, rhassoul, massage à l’huile d’argan. Confortable, privatif, et sans rapport avec ce que vit un Marrakchi le vendredi.

Faites-le en fin de séjour plutôt qu’au début : après trois jours de médina, le gommage prend tout son sens.

L’écart entre un séjour à 700 et un séjour à 1 100 dirhams par jour tient à trois postes seulement : la catégorie du riad, le lieu des repas, et le hammam. Les visites, les taxis et les cafés pèsent peu.

Les montants en dirhams sont ceux qui comptent : le convertisseur du site donne l’équivalent au taux du jour, et le détail poste par poste figure sur la page coût de la vie.

Le désert d’Agafay est le plus proche et le plus vendu. Précision utile : c’est un désert de pierre et de collines, sans une seule dune. Les photos de sable qui l’accompagnent viennent de Merzouga, à huit heures de route.

L’Atlas commence à une heure de la ville. Imlil est le point de départ des randonnées vers le Toubkal, et se fait très bien à la journée pour une marche de quelques heures.

Oui, à condition de savoir dans quoi on entre. C’est la ville la plus clivante du Maroc, et les avis opposés qu’on lit partout décrivent la même réalité vue par deux tempéraments différents.

Marrakech est intense. Dans la médina, on est sollicité en permanence, on se fait bousculer par des scooters dans des ruelles de deux mètres, et rien n’a de prix affiché. Ceux qui cherchent le repos et la sérénité repartent épuisés, et ils ont raison de le dire.

Ceux qui l’acceptent trouvent autre chose : une des villes les plus vivantes de la Méditerranée, des palais et des jardins d’un raffinement rare, et une position unique, avec la haute montagne à une heure et l’Atlantique à deux. Si vous hésitez avec l’autre ville impériale, la comparaison est détaillée sur sa fiche.