Que faire au Maroc

Marrakech, puis le désert. C’est l’itinéraire d’une semaine le plus emprunté, et ce n’est pas un hasard : il concentre en sept jours une médina, une architecture et un paysage qui n’ont aucun équivalent en Europe.

Fès est plus belle et plus intacte que Marrakech. Elle est aussi plus difficile : la médina se traverse mal sans repères, l’offre d’hébergement y est moins lisible, et le rapport aux visiteurs y est plus frontal. Elle récompense un deuxième voyage.

Chefchaouen souffre du même décalage. Photogénique jusqu’à la caricature, elle demande trois heures de route depuis Fès pour une ville qui se visite en une journée. Elle trouve sa place dans un circuit de dix jours ou plus, rarement avant.

Le vol s’ajoute par-dessus : 150 à 350 € l’aller-retour depuis Paris sur une compagnie low cost, 300 à 600 € sur une régulière. Une semaine confortable, vol compris, se situe donc entre 850 et 1 500 € par personne.

Le poste qui dérape le plus est le transport intérieur. Une voiture de location revient à 350 – 600 MAD par jour, un chauffeur privé pour la boucle du désert se négocie autour de 3 000 – 4 500 MAD pour trois jours, carburant compris. À deux, la voiture gagne. À quatre, le chauffeur devient compétitif et supprime la fatigue.

Le train dessert un axe : Tanger, Rabat, Casablanca, Marrakech, avec Fès et Meknès sur une branche. Il est ponctuel, confortable et bon marché, et la ligne à grande vitesse met Tanger à deux heures dix de Casablanca. La première classe coûte peu de chose de plus et garantit une place assise réservée.

Au sud et à l’est, il n’y a plus de rails. Essaouira, Ouarzazate, Merzouga, Chefchaouen et tout l’Atlas se rejoignent par la route. Les compagnies CTM et Supratours assurent des liaisons à heures fixes, sur des cars corrects, et se réservent en ligne.

La voiture de location ne se justifie que pour l’Atlas, la route des kasbahs et la côte. En ville elle est un handicap : stationnement difficile, circulation dense, et aucun accès aux médinas. Beaucoup de voyageurs la prennent trois jours au milieu d’un séjour plutôt que pour la durée entière.

Le grand taxi, enfin, est la solution la plus souple pour une liaison unique : il se négocie à la course, prend jusqu’à six passagers et part quand on veut. Sur un trajet comme Marrakech-Essaouira à plusieurs, il revient au prix du bus.

La tenue. Le Maroc est tolérant et il n’y a pas de règle imposée aux visiteurs. Dans les villes touristiques, personne ne remarquera une tenue estivale. Dans les médinas, les villages et les zones rurales, des épaules et des genoux couverts évitent une attention dont on se passe, en particulier pour les femmes.

Les photos. On demande avant de photographier une personne, et le refus se respecte sans insister. Sur les places touristiques, une photo prise sans accord se solde par une demande de paiement immédiate, ce qui est le fonctionnement normal du lieu.

Le pourboire. Il est d’usage et modeste : quelques dirhams pour un gardien de parking, cinq à dix pour un porteur, cinq à dix pour cent au restaurant. Ce n’est pas une obligation, c’est une habitude sociale.

L’alcool. Il se vend en grande surface et se sert dans les hôtels et certains restaurants, mais pas partout, et il ne se consomme pas dans la rue. Pendant le Ramadan, les points de vente sont plus rares.

Les mosquées ne se visitent pas, à deux exceptions près : la mosquée Hassan II de Casablanca et la médersa Bou Inania de Fès, toutes deux ouvertes aux non-musulmans. Ailleurs, on reste sur le seuil, et ce n’est pas discutable.

La main droite pour donner, recevoir et manger. Et quelques mots d’arabe, salam et choukran, changent plus d’échanges qu’on ne l’imagine.

Le riad est une maison à patio, dans la médina, avec une poignée de chambres autour d’une cour. On y dort au calme à deux ruelles du vacarme, on y prend le petit-déjeuner sur la terrasse, et le propriétaire organise généralement les transferts et les excursions. Comptez 400 à 800 MAD la nuit pour une bonne adresse.

Sa contrainte est réelle : les taxis ne desservent pas la médina. On termine à pied, valise à la main, sur des pavés, parfois dix minutes. Avec des bagages lourds ou une mobilité réduite, l’hôtel moderne de Guéliz ou de l’Hivernage est le choix sensé.

Dans le désert, le bivouac se décline du campement berbère sommaire, tente commune et sanitaires partagés, au camp de luxe avec tente privative, lit et salle d’eau. L’écart va de 300 à 2 000 MAD par personne. Réservez directement auprès du camp plutôt que par un rabatteur de Jemaa el-Fna : c’est moins cher et l’on sait où l’on dort.

Le tajine désigne le plat de terre autant que ce qu’on y cuit. Agneau aux pruneaux, poulet au citron confit, kefta aux œufs : il mijote des heures et se partage. Le couscous, lui, est un plat du vendredi. En proposer un mardi dans un restaurant de médina signale une cuisine faite pour les touristes.

La pastilla mérite le détour : un feuilleté de pigeon ou de poulet aux amandes, sucré et salé, saupoudré de cannelle. La harira, soupe de lentilles et de pois chiches, se prend en entrée toute l’année et rompt le jeûne pendant le ramadan.

Le thé à la menthe se verse de haut, pour le faire mousser, et se sert très sucré. On le refuse rarement : il ouvre et ferme à peu près toutes les conversations commerciales du pays.

Les meilleures tables ne sont pas les mieux situées. Une terrasse avec vue sur Jemaa el-Fna facture le panorama ; les cantines de quartier de Guéliz ou du Mellah servent mieux pour le tiers du prix. Comptez 50 à 100 MAD dans un restaurant populaire, 150 à 300 MAD dans une bonne table.

Mars à mai et septembre à novembre. Le printemps convient aux villes et à la montagne, l’automne au désert, où les nuits redeviennent respirables.

L’été dépasse 40 °C à Marrakech et à Fès, et le désert devient impraticable en journée. La côte atlantique, elle, reste tempérée : Essaouira plafonne autour de 25 °C en août, c’est la destination d’été du pays.

L’hiver est doux au sud et franchement froid en altitude, avec de la neige sur le Toubkal. Le détail mois par mois, saison par saison, est dans notre guide de la meilleure période.

Le pays se prête bien aux enfants, et l’accueil qui leur est fait surprend souvent les parents français. Les difficultés sont ailleurs : les distances, la chaleur et la densité des médinas.

Avec des enfants de moins de dix ans, le circuit du désert est à écarter. Huit heures de route par jour ne se négocient pas. Essaouira et le sud balnéaire, en revanche, fonctionnent très bien : plage, front de mer, vent, et des distances courtes.

La formule qui marche le mieux reste Marrakech en base fixe, riad avec piscine, et deux excursions à la journée dans l’Atlas ou la vallée de l’Ourika. On garde les nuits au même endroit, ce qui change tout.