Visiter Casablanca

Oui pour une journée, non pour un séjour. Casablanca n’a ni médina monumentale, ni palais, ni souk qui vaille le déplacement. Ce qu’elle a, aucune autre ville marocaine ne l’a : la plus grande mosquée du pays, le plus vaste ensemble art déco construit hors d’Europe, et une vie urbaine ordinaire.

Les voyageurs déçus sont presque toujours ceux qui y sont venus chercher ce que Marrakech offre : des ruelles, des riads, une carte postale. Ceux qui repartent contents y sont venus voir une ville du vingtième siècle, portuaire et pressée, qui ressemble à ce qu’est le Maroc aujourd’hui plutôt qu’à ce qu’il a été.

Un point pratique décide souvent à lui seul : beaucoup d’arrivées internationales se font à l’aéroport Mohammed V. Une journée à Casablanca à l’arrivée ou au départ ne coûte aucun détour, alors qu’un aller-retour depuis Marrakech en coûterait deux.

Son minaret culmine à 210 mètres, ce qui en fait le plus haut du monde. L’ensemble accueille 105 000 fidèles : 25 000 dans la salle de prière, 80 000 sur l’esplanade. Elle a été inaugurée le 30 août 1993.

Une partie de l’édifice est bâtie au-dessus de l’Atlantique, sur une plateforme gagnée sur la mer. Le sol de la salle de prière est en partie vitré, et la toiture s’ouvre. Cela ne se devine pas de l’extérieur, et c’est ce que la visite guidée apporte.

La visite est guidée et à heures fixes. Elle se fait en plusieurs langues dont le français, dure environ une heure, et s’achète sur place ou en ligne. Les créneaux se remplissent en haute saison : venez à la première du matin, la lumière y est meilleure et les groupes moins nombreux.

Tenue couvrante pour tout le monde, épaules et genoux. Les chaussures se retirent à l’entrée de la salle de prière et se portent à la main dans un sac fourni. Les visites s’interrompent aux heures de prière et le vendredi midi.

Entre 1912 et 1956, Casablanca est devenue le laboratoire d’une génération d’architectes qui pouvaient bâtir ici ce que Paris leur refusait. Il en reste le plus grand ensemble art déco et moderniste construit hors d’Europe.

Le circuit tient en deux heures et se fait sans guide. Partez de la place des Nations Unies, remontez le boulevard Mohammed V et ses galeries commerçantes, passez par le marché central, puis rejoignez la place Mohammed V et ses bâtiments administratifs des années vingt.

L’état des immeubles va du restauré au délabré, parfois dans la même rue. C’est décevant si vous attendez un quartier muséifié, et c’est justement l’intérêt : ces bâtiments sont habités, les commerces du rez-de-chaussée fonctionnent, et les cages d’escalier se visitent en poussant une porte.

La villa des Arts, bâtie en 1934, se visite gratuitement et donne une idée de ce à quoi ressemblaient ces intérieurs. Elle expose de l’art contemporain marocain.

Le marché central, à midi. On achète son poisson à l’étal et on le fait griller sur place, dans l’un des restaurants qui bordent la halle. Comptez 60 à 120 dirhams pour un repas complet. C’est la meilleure adresse de la ville pour le rapport entre le prix et ce qu’on y mange.

La corniche d’Aïn Diab, le soir. Les tables font face à l’océan et les prix montent en conséquence, de 200 à 400 dirhams. C’est là que sort la ville le week-end, et c’est autant pour l’ambiance que pour l’assiette.

Les cafés du centre. Casablanca a une culture du café héritée des années trente, avec des salles hautes et des terrasses en angle de rue. Un petit déjeuner marocain, msemen et thé, se prend pour une vingtaine de dirhams.

Pour une journée de visite, dormez dans le centre art déco : tout s’y fait à pied et le tramway passe devant la porte. Aïn Diab n’a de sens que si vous venez pour la plage ou pour les hôtels de chaîne, et impose un taxi à chaque déplacement.

Le poste qui surprend est le transport : six dirhams le trajet de tramway, soit cinquante-cinq centimes, dans une ville qui se traverse en trente minutes. Les montants convertis vieillissent, c’est le prix en dirhams qui fait foi ; le convertisseur dirham euro donne le taux du jour.